12/12V "UPS"

[Владимир_К]

ИРФ4905 на радиаторе от компьютерного БП, радиатор стал горячий за пару минут

А как Вы его проверяете? Возможно ошибка в тестировании. Я сначала "накололся" - подключил плату к лабораторному блоку питания, вместо аккумулятора резистор 10 ом, проволочный. Поднял на выходе блока питание до 4-х вольт, а на выходе ни хрена нет. А нет на выходе ничего потому, что на затворе полевика напряжение мало для его открытия. Потом поднимаю напряжению еще, ток уже достиг заданного, а полевик начал сильно греться. И это вторая ошибка - резистор и аккумулятор это вещи разные. Когда на аккумуляторе 10 вольт, а блок питания выдает 14 вольт, то при заданном у меня токе - 0,6 ампера, на транзисторе максимально выделяется мощность - 4*0,6=2,4 ватта. И при этом, на затворе примерно 10 вольт относительно стока. То есть транзистор гарантированно открывается. Если же подать на плату 14 вольт с подключенным резистором 10 ом, то плата выдает 0,6 ампера и не больше. При этом на резисторе падение напряжения 6 вольт, а остальные 8 вольт падают на полевике. Итого на нем 0,6*8=4,8 ватта.
У Вас при 14 вольт питания и 10 вольт на аккумуляторе, на транзисторе будет всего 4,8 ватта. С радиатором он не должен греться. У меня полевик SMD в корпусе  ТО-252Н и он просто припаян к плате, там примерно 4 кв. см площадка. Поэтому больше 0,6 ампера я не устанавливал. Да, собственно и не надо, аккумулятор 7 А/час.
Короче, я подозреваю, что Вы не корректно проверяете работу. Так как и я вначале. Вроде все прекрасно понимаю, а делаю хрен знает что.
Кроме того, я заметил, что, аккумулятор разряженный до 10 вольт, при подаче на него зарядного тока, напряжение на нем почти мгновенно поднимается до 11 вольт. И довольно быстро до 12-ти. Потом долго до 13,5, но там перепад напряжений всего 2 вольта, а дальше еще меньше. Товарищ позвонил, доволен. Транзистор греется, но палец терпит. В крайнем случае, посоветовал ему кусок жести к площадке припаять.
Раньше стабилизатор был на LM317. Вот та была на радиаторе, но это просто кусок алюминия 2 мм толщиной по размерам платы. Но там напряжение на входе было 16 вольт.
Сейчас плата такая.

[rtty]

Проверял в экстремальном режиме, когда на выходе КЗ (или нихромовая спираль, которая при 14в жрет 2-3А) и ток цепи равен заданному. В общем, поставил уже на плату с радиатором, куллер тоже есть в корпусе, если что - подключу его на легкий обдув.
Развязывающие диоды Шотки при токе 2-3А - чуть теплые фланцы без радиатора, применил какие-то компьютерные с БП, у них падение около 0.3 В всего.

Второй ИРФ4905 (ключ аккума) - тоже чуть-чуть греется без ничего, при нагрузке 2-3А.

Вариант с ключем в минусе - пока отложил, может в следующих экземплярах устройства сделаю.

Тут поступило пожелание сделать тумблер, чтобы когда не надо (если уходят на долго) - аккум не включался в работу сам по пропаданию света, как это проще всего сделать не по силовой части в схеме с верхним ключем (P-mos), просто замыкаем затвор на массу? (параллельно А-К ТЛ-ки)?

[Владимир_К]

Проверял в экстремальном режиме, когда на выходе КЗ (или нихромовая спираль, которая при 14в жрет 2-3А) и ток цепи равен заданному.

Это не правильно. Если спираль при 14 вольтах потребляет 3 ампера, значит ее сопротивление 14/3=4,6 ома. У Вас стабилизатор тока выдает 1,2 ампера, то есть падение на спирали будет 5,6 вольта. Остальные 14-5,6=8,4 вольта - падение на транзисторе. Но, на транзисторе с аккумулятором такого никогда не будет, разве что аккумулятор будет разряжен до 6 вольт. То есть, с этой спиралью, питать плату надо от напряжения не больше 6 вольт, но при этом нет гарантии, что такого напряжения хватит для уверенной работы полевика.
Даже если спираль потребляет 2 ампера, все равно ее сопротивление - 7 ом, и на ней при 14 вольтах питания будет 8,4 вольта, остальное на транзисторе. Для корректной проверки Вашей платы (если нет аккумулятора) надо, чтобы резистор нагрузки был 10 v/1,2А=8,33 ома. Вот тогда, при питании от 14 вольт и будет максимальный режим. И то, с реальным аккумулятором время такого режима малО. Кроме того, если плата настроена на отсечку при падении напряжения на аккумуляторе до 10 вольт, так эта отсечка происходит под нагрузкой, а реально на аккумуляторе без нагрузки там может быть 11, а то и 12 вольт. И именно такое напряжение и установится, как только включится сеть.

[rtty]

Понимаю, что в реальной работе будет меньше рассеивания, провел попутно этот опыт, чтобы знать, как оно греется в режима максимального ограничения, т.к. с P-mos почти не работаю.

[Владимир_К]

Вариант с ключем в минусе - пока отложил

Все же, видимо полевики с N-переходом имеют значительно меньшее сопротивление. Хотя, может это только относится к тем, что под руками. Тот что я применяю, его сопротивление 8 миллиом. При токе 2 ампера на нем падение 22 mV. Он вообще холодный. Причем корпус также ТО-252. И их навалом на материнках.

просто замыкаем затвор на массу?

Нет, наоборот, затвор надо соединить с истоком. С затвором "на массу" на затворе будет "минус" 10 вольт относительно истока, а с P-переходом это как раз - открытое состояние.
То есть, если у Вас собрано по схеме из 60 сообщения, то надо принудительно закрыть TL431, а для этого его управляющий электрод надо подключить на "массу" тумблером.

[rtty]

То есть, если у Вас собрано по схеме из 60 сообщения, то надо принудительно закрыть TL431, а для этого его управляющий электрод надо подключить на "массу" тумблером.

Спасибо, у меня всегда тугодумие с прямыми транзисторами.
N - всегда проще поддаются пониманию.

Собрал на чистовую часть с ключем и ТЛ. Отрегулировал 8.2к, сработка на выключение - нормально.
Включаться будет только если на делитель поступит напряжение (появление сети), само от нарастания на входе здесь не предусмотрено?

[Владимир_К]

у меня всегда тугодумие с прямыми транзисторами.

Если бы их еще рисовали правильно в схемах. Иногда толком и не поймешь, что же там стоит?

Включаться будет только если на делитель поступит напряжение (появление сети)

Да, включается только если подать на вход платы. От аккумулятора не включится.
Вот я думаю, что кнопка будет не лишней. Например, может быть такая ситуация - сеть обесточена, защита отключила аккумулятор. А отключила она его, когда на выходе было много чего навешано (например в блоке, что я помогал делать, на корпусе два USB-разъема для зарядки мобильников, также два гнезда под стандартные штеккеры). Или такая ситуация - подключили к блоку еще что-то, и он тут же отрубился. А если бы не цепляли, он бы еще работал. А без кнопки уже не вернуться. Недостаток этой защиты тот, что она не учитывает потребляемый ток от аккумулятора. Если ток большой, напряжение уже 10 вольт, а при меньшей нагрузке, там вполне может быть и 12.
То есть, неплохо было бы ввести коррекцию срабатывания защиты в зависимости от тока. Например, какой-нибудь операционник, который измеряет ток потребления и управляет напряжением, поступающим на делитель в цепи TL431. Наверное можно и проще как-то.

[Игорь 2]

То есть, неплохо было бы ввести коррекцию срабатывания защиты в зависимости от тока.

Тогда нужна разрядная характеристика аккумулятора - см., к примеру, на SVEN SV1270. 
В то же время, несложно заметить, что отбивая разрядку по напряжению для тока 1.4 А (10% электроёмкости), мы, фактически, штатно отключаем разряд и для 0.35 А, и по 7 А (50% ёмкости - недорасход порядка 10%). 
Так что, есть ли смысл морочиться - вопрос открытый...

[Владимир_К]

Так что, есть ли смысл морочиться - вопрос открытый...

Да, наверное.. Сейчас на практике, вроде вполне достаточно стрелочного прибора, по которому видно, в каком состоянии аккумулятор и, кнопка, которую я поспешил убрать. Товарищ ее все же добавил и, когда система отрубает аккумулятор, он отключив нагрузку, нажимает кнопку и определяет возможность подключения чего-то менее мощного, если это очень нужно.

[rtty]

Забыл "доложить" - устройство с верхним ключем успешно работает, так что не всё покупать, остается фактор приятности сделанного своими руками.

Кнопка пуска не всегда нужна - при подключении аккумулятора и само срабатывает в положение готовности, причем чаще, чем нет.
Но, я ее оставил, т.к. кнопка нужна непосредственно для режима ручного включения, когда размыкаем тумблером с земли упрявляющую ногу ТЛки.

Поступил запрос на более мощный блок с автомобильным АКБ.
Как делать зарядку на 5-6А?
Опять ограничение на наличие готовых блоков питания с выходом не более 13.5-14.0В.
Как не автомобилист, с авто-АКБ - дел не имею вообще, кроме того, как к трансиверу подключить, когда в выездах с друзьями. 

[Игорь 2]

Как делать зарядку на 5-6А?

Так та же схема - http://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=747.msg54792#msg54792
Резистор на 4 Вт, полевик - на хороший радиатор. В базу биполярника для перестраховки последовательно 1 кОм. 
По уму, импульсник ставить. Или, лампу подобрать...

[rtty]

полевик - на хороший радиатор.

От 300-350вт старых комп.бп подойдет типовой диодный/транзисторный лапоть Т- или Г-образный с легким обдувом?

[Игорь 2]

Ну прикиньте - если минимальное напряжение на аккумуляторе ниже 9 В проваливать не будете, то при питании 14 В и токе заряда 6 А, мощность на транзисторе будет (14-9)*6=30 Вт, это всё-таки, не хрен собачий, тут мелким радиатором не обойтись. 
Или же, хорошо его продувать...

[Владимир_К]

От 300-350вт старых комп.бп подойдет

Его и надо переделать, для стабилизации тока. Или посмотреть на схему блоков питания, которые есть в наличии. Определить возможность вмешательства туда, чтобы ввести стабилизацию. Если возникнет такая необходимость, я буду пытаться идти таким путем.

[ur5vft]

По уму, импульсник ставить.

многим переделал блоки атх.почти автомат.  кстати стоят недорого.
 - https://serp1.ru/zarjadnoe_ustrojstvo_iz_kompjuternogo_bp_atkh/